Tipikus V3-as elakadásnak hangzik. Pont abban a pozícióban áll meg a sector gear, hogy kiemeli a kapcsolókést. Az meg szokta oldani, hogy átteszed a másik állásba a tűzváltót (ha automatán akad meg, egyesbe, és fordítva).

A jelenséget teljesen kiküszöbölni nem lehet vele, de elég jól megoldja, ha gyors a rendszer. Én 11,1-el használnám és fettel (ha ne olvadjon el a kapcsolókés)

Egy alkalommal volt egy olyan szerencsétlenül kialakított kapcsolókésem V3-ban, hogy ha egy minimálisan is megérintette a lecsapókar, már lefordult róla az elsütő, és emiatt örökké elakadt. Ott a reszelés, vagy a kapcsolókés cseréje tud segíteni.

Sziasztok!

Segítségetek szeretném kérni a következőhöz: van egy alap Cyma AKS-74U-m, használtan vettem. A motor piros SHS benne, egyébként teljesen gyári. 7,4-es lipo-val megy. Menne. A következőt csinálja:
Lő szépen boldogan játszom, gondol egyet (automata tüzelés után), és a következő ravaszhúzásnál már csak kattan a motor környékén, nem lő. Ha leszedem a motort, kioldom a visszapörgés gátlót, működik megint minden. De random újra beakad. Lehet hogy 3 sorozat, lehet hogy 5 sorozat után. Mindenesetre játszhatatlanul gyakran.
Szét lett már szedve, ki lett hézagolva. Az akku 1 hónapos, okos töltővel töltve balance módban, mikor pihent akkor storage módban. Belül nem láttam semmi törést/ilyesmit, de az is lehet hogy nem kerestem eléggé. Kaptam már tippet, hogy az akku gyenge, de 11,1-es lipot félnék beletenni. De meggyőzhető vagyok. Ha valaki tudna pár tippet mondani, hálás lennék. Köszi, ha elolvastad, szép napot!

Üdv!

Ismét tudott újat mutatni az AS technológia

Tapasztaltabb szerelőtársakat kérdezném, van-e esetleg ötletük a következő problémára:

Adott egy Specna alu házba rakott V3-as GB, egy AK-ban.

A következőt produkálja:
1-es lövésen adagol, és viszonylag stabil a J (028-> 1,45-1,5)
Automatán: adagol, de a J brutálisan lecsökken, és szór (0,6-0,9)

Amit lehet még tudni:
- a levegős rendszer a GBben jól tömít, de nem súrlódik túl sehol
- van delayer, aminek a segítségével a kamranyílás mögé 0,5-1mm-rel visszacsúszik kb a nózi eleje
- a nózi becsapódásakor van még előfeszítése az adagolórugónak (nincs becsapódva az adagolólap)
- akármilyen gyorsan egyeslövésezek: jó
- rpm: ~1800-1900
- hopgumi: kék madbull, jól tömít a kamrával
- hopgumi csere nem változtat a dolgon
- sp110-es rugó,1 oldalról csapágyazott, 30g-os dugattyú

Probald megy egy komplett uk kapcsoloval, nalam bejott nehanyszor, mikor mar a sarokba keszultem hajgalni a cuccot

Speciel a kapcsolókés rugót is cseréltem erősebbre, még esetleg megnézem magát a házat, műanyag alkatrészét.

A hiba csak nálad látható sajnos, de pl kapcsolókés műanyagjának a megkopása is lehet többek közt, vagy épp az elfeszülése a kapcsolóházban, kapcsolókés rugó gyengülése, stb..

Én félig szétszedett GBvel le szoktam szimulálni kézzel az egyeslövést amikor ilyen bajom van, úgy, hogy bent van a sector gear a lecsapókar meg a tűzkapcsoló. Akkor "lassítva" látod, hogy mi az oka annak, hogy a kés nem emelkedik ki és csapódik hátra.

Sziasztok!

Szokásos Ak nyűg, de ezt most nem tudom megfejteni. Elment az 1-es lövés, csak sorozat van. Szétszedtem párszor, szerelő kolléga is szétszedte, egy darabig van, utána megint csak sorozat. Próbáltuk különféle cut of lever és tűzváltó léc, tűzváltó fogaskerék szettekkel , de csak nem akar összejönni. Esetleg valami ötleta felgyújtáson kívül?

Rendben értettem.
Akkor rámegyek az alu 2gyűrűsre.
THX!

https://airsoftpro.cz/en/gun-parts-upgr ... dard-heads

Tökre nem ajánlom akkor sem. Egy dupla o gyűrűs esztergált hengerfej pont jó vagy teflonszalagozott műanyag. Annyit a "100%" tömítettség nem ér, amennyi szívás lesz vele...

Én speciel egy műanyag hengerfejben jobban bízok.

Pl. taiwangunon a legolcsóbb cilinder 8 euro, fej 6. együtt 14.
A legdrágább meg 12 + 22, együtt 34 euro.
Az egyetlen acél egybeesztergált meg 12.45 euro.

Hát én bizony szívesen fizetnék akár 40 eurot is egy minőségi egybeesztergált darabért.
Ha tudsz ilyet, ne tartsd magadban.

Aki olyat gyárt az vagy drága vagy tré a kivitelezés. Nekem inkább legyen benne külön, mint egybe esztergált.

Köszi mindenkinek az infot.

Az ár, az előállitási költség miatt van az, hogy nem inkább egybe esztergált/CNCzett cylinder+fejet használ mindenki? Egyel kevesebb tömítettségi probléma forrás.
Vagy a külön fejnél is 100% a tömités?

Brat +1
Kb mindig ez a probléma.

Csokávot kiegészítve, plusz, mert a nózi is hosszú, a kamra távolsága miatt, ezért kellett máshogy méretezni a "csövecskét".

Delayer meg azért kell, hogy adagoljon a rendszer rendesen. Szerintem a lentebb leírt inkonzisztens működés elmélet annyira nem lehet jellemző a levegős részekre, ahogy le lett írva. Attól, hogy gyors, még ugyanannyi levegőt kellene a rendszerbe juttatnia, jól összerakott tömítettségnél minimális fps ingadozással. A teljesítmény vesztést én nem a gyors ciklusban, hanem a nózi-kamra-gumi kombóban látom és tapasztaltam nem is olyan rég.

Hosszabb a kis csöve.

V3as alkatrészek között a Cylinder head-eknél láttam, hogy külön van "G36"-hoz és általánosan V3-hoz. Mi a difi, vagy miért van megkülömböztetve? Mint ha hosszabb lenne a kis csöve, s talán kisebb a külső átmérője is a "kiscsöcsnek", mint az általánoson van igy ránézésre.
Köszi az infot.

A delayer nem szól bele a ciklus azon részébe, amikor kitolja a GB a levegőt. A felhúzás ciklusban van több ideig nyitva, és csak azért kellhet bele, mert annyira kevés ideig van hátul a nózi, hogy képtelen felérni a BB, és nem adagol.

Sőt, ez alapján minnél rövidebb a cső, annál ideálisabb nagyobb RoFhoz.
Illetve attól függően, hogy a delayer clipnek milyen formája van, illetve a tappet plate érintkező részének milyen profilja van, csodaszépen lehet finomhangolni a nozzle mozgását, hozzáigazítva és harmonizálva a mechanikához.
Lenyűgöző számomra. sry a lelkesedésemért.

Értem, köszönöm. Akkor a kútfejből végiggondolva:
Tehát pl. nagy RoF esetén azért kell késleltetni, mert ha túl gyorsan hátrahúzódik a nozzle, ezzel kinyitva a kamrában az utat a következő BBnek, illetve a légáramlatnak, ami miatt igy elszökik az előző ciklusbül a nyomás,
akkor az esetleg még a csőben levő BB, ami kifelé repül eltűnik a nyomás, igy nem a cső teljes hosszán van "meghajtás" alatt, nincs végig "tolva". Extrém exetben a túl gyorsan betöltött BB és a visszahúzott nozzle akár a két BB közötti levegő nyomásának esését is okozhatja, igy egyfajta vákuumot okozva a két BB között.
Ez csökkenti az FPSt, és talán még a pontosságot is?

Nem a nyitást hanem a zárást késlelteti. A nyitás még hamarabb is következik be a delayerrel.
A nagyobb "bütyök" hamarabb kezdi visszahúzni a tappet plate-t és tovább tartja nyitva.
Az adagolási problémákon tud segíteni nagy tűzgyorsaság esetén.

Köszönöm szépen!

Keresőbe beirtam, hogy "delay clip", sajnos nem tudom a magyar nevét, de nem találtam arról infot, hogy a különböző profilú clipek, és más poziciók miben hoznak más mechanizmust, mit nyerünk és vesztünk vele?
Alapban arra gondolnék, hogy a dugattyú elengedése után szinte közvetlenül visszahúzható a nozzle, hiszen a BB már elhagyta akkor a kamrát, a sectorgear még üresjáratban van a félfordulatán... Mégis miért van lehetőség ezt késleltetni?

Köszönöm szépen az okítást.

https://airsoftbazar.hu/retro/f-a-q-ker ... gethetnek/

Lásd 21. kérdés.

hálásan köszönöm.

Kerekekhez sima gépzsírt szoktam használni nagyon vékonyan, hogy ne fröcskölje össze a dugattyút, hengerbe szilikonzsírt.

Plazán szokott lenni kis kiszerelésben, ha másra nem kell.

Sziasztok, tudna esetleg segiteni valaki, aki jártas a témában, hogy milyen kenőanyagokat lehet használni a gearboxban, illetve milyen különbségek vannak közöttük, s hol lehet vásárolni? Köszönöm szépen előre is!

Én a becsapódás hangjának irányítására tippelek. Lapos felületről kifelé megy a csattanás fele, ez meg beirányítja a csőbe, ahol sokkal jobban lehet elhallgattatni.

Érdekes a jobb oldali peremes fej. Mi lehet a gyakorlati haszna a peremnek?

Hümm

https://www.facebook.com/19016050899234 ... n__=EEHH-R

Az O gyűrűből ki szoktam kísérletezni az ideális méretűt, úgy, hogy szétszed-összerak-chronóz-szétszed-összerak-chronóz.
A bajom azzal van, hogy vélhetően a szilikonspray amit az utóbbi időben használtam túl híg volt, és nagyon hamar kitolja a levegős rendszer. Amikor 1 játék után szétszedtem majdnem teljesen száraz volt a henger. (Korábbi sprayjel nem volt ilyen gyors a kiszáradás, azért nem zavart eddig.) Ezért KENŐANYAGOT kérdeztem.

szerk.: ha azt sem tudnám hogy működik a ventillált dugattyúfej, nem állnék neki magam szerelgetni.
A legtöbb olcsóbb és közép kategóriás replikában amivel dolgom volt túlméretes gyárilag az O-gyűrű, és így túlságosan súrlódik. Ami a legmeglepőbb volt, hogy az airsoftpo féle komplett VSR tunying kit-ben is rettentően "szorult", és ott is az első lépés a kisebb Ogyűrű volt (abban is ventillált dugattyúfej van indokolatlanul)

A dugattyúfej furatain beáramló levegő préseli az "O" gyűrűt a henger falához amikor a dugattyú előre mozog.
Ha kisebbre cserélted akkor lehet, hogy a levegő már nem képes eléggé szétfeszíteni és a gumi helyett csak a zsír tömít valamennyire. Normális tömítéssel, sűrű szilikonolajjal vagy szilikonzsírral vékonyan bekenve több tízezer lövésen át tökéletesen tömítenie kell. Szvsz a rugó fáradása hamarabb okoz némi FPS veszteséget mint a kenőanyag fogyása.

Az O gyűrűt én is az esetek túlnyomó többségében kisebbre cserélem, ami segít is csökkenteni a súrlódást, most speciel a kenőanyagra gondoltam, de ahogy utánaolvasgattam, 1x tesztelni fogom a teflonzsírt nagyon vékonyan, hátha lassabban dobja le, és talán a gyűrűt sem eszi meg.

ujjal körbenyalom a hengerfalat. ha gyári o-gyűrű kicsi vagy nagy, akkor nézek bele egy olyat, ami nem szorul és tömít.
kevés szó szokott esni a túl nagy o-gyűrűről. attól, hogy valami tömít még nem biztos, hogy jó. ez egy mozgó tömítés, emiatt szopás. el kell találni a méretet, amit nehezít, hogy airsoftban a méretezés még szérián belül is csak közelít egymáshoz.

ahogy nézem nincs olyan gyártó, ami a g&g megoldását csinálná. szóval ha acélra vágysz inkább vegyél egy komplett acél ak-t. ez jár a legkevesebb barkácsolással (=szopással).

Henger kenésről már sokszor volt szó, de kíváncsi lennék, mostanában mivel operáltok.

Minden alkalommal, amikor szétszedem a GBt és a hengert is megkenem, a helyére kerül a torkolaterő, majd ahogy szárad ki a henger, rövidesen csökkenni kezd (ahogy nő a súrlódás).

Szerk.:
Közben megtaláltam ahova ez legutóbb össze lett szedve., úgyhogy tárgytalan.